Как отключить голод в майнкрафте командой — Игра Minecraft
Для того чтобы отключить голод (или, иными словами, режим голода) в Minecraft с помощью команды, необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть консоль чата, нажав на клавишу «T».
2. Ввести команду: /gamerule naturalRegeneration true/false (вместо «true/false» введите нужное значение). Если вводить значение «true», то режим голода будет включен (это значение по умолчанию), а если ввести значение «false», то он будет отключен.
3. Нажать клавишу «Enter», чтобы выполнить команду.
Обратите внимание, что если Вы отключите режим голода, то игроки больше не будут терять здоровье, когда у них закончатся запасы еды.
Совет: не забудьте, что если Вы не являетесь администратором (оператором) сервера, то не все команды могут быть доступны для Вас. Более того, использование некоторых команд может повлечь за собой нежелательные последствия, поэтому будьте внимательны и осторожны.
Голод
Голод — элемент игрового процесса, добавленный в Adventure Update, который регулирует определенные способности игрока (регенерация здоровья, способность к бегу и плаванию), и на который влияют действия игрока.
Содержание
Описание [ ]
Голод представляет собой индикатор, который отображён справа от индикатора здоровья, прямо над панелью быстрого доступа. Индикатор представляет собой полосу, состоящую из 10 голеней ( ). Одна половина голени ( ) представляет одно очко голода или половину единицы голода. Таким образом, полная полоса состоит из двадцати очков голода. Она пополняется за счёт употребления еды и уменьшается за счёт действий игрока, таких как бег, плавание, добывание или нанесение урона. Видимый признак того, что очков голода осталось немного — индикатор начнет периодически дрожать.
Количество единиц голода игрока контролирует регенерацию здоровья и способность к бегу или плаванию. Когда уровень голода достаточно высокий, здоровье игрока восстанавливается. Если он падает ниже определенного порога, игрок теряет способность к бегу. Если на Сложном уровне сложности полоса голода равна нулю, игроку наносится урон. Индикатор голода не уменьшается на Мирном уровне сложности и восстанавливается, если он не достигает максимального значения.
Важный индикатор, влияющий на количество единиц голода, называется сытостью и контролирует уменьшение значения голода. Он зависит от того, что игрок ел последним. Существует также значение истощения, которое контролирует снижение уровня сытости.
Некоторая еда (сырая курица, иглобрюх, гнилая плоть) и урон кадавра имеет шанс наложить эффект «Голод» на игрока после употребления, в результате чего индикатор голода игрока истощается быстрее и приобретает жёлто-зеленый цвет ( ).
Механика [ ]
Существует четыре поля в level.dat, которые связаны с голодом:
- foodLevel, находится в диапазоне от 0 до 20, представляет индикатор сытости.
- foodSaturationLevel, дополнительная невидимая переменная насыщения, которая истощается перед основной foodLevel. Поедание любой еды будет также добавлять некоторые значения к этой переменной. Эта величина не может превышать foodLevel.
- foodTickTimer, увеличивается с каждым тактом, когда foodLevel больше 17 (сытость) или равно нулю (голод). При достижении 80 значение сбрасывается и либо добавляет, либо отбирает , в зависимости от того, сыт игрок или голоден.
- foodExhaustionLevel, колеблется от 0.0 до 4.0, увеличивается с каждым вашим действием. Движение, бег, прыжок — всё это увеличивает эту переменную. Разрушение блока добавляет 0.025 к значению, установка блока не добавляет ничего. После того как уровень истощения достигнет 4.0, он возвратится к 0.0 и вычтет 1 из foodSaturationLevel или из foodLevel, если foodSaturationLevel будет равняться 0.
Истощающие действия [ ]
| Действие | Увеличение истощения |
|---|---|
| Бег (за метр) | 0.1 |
| Естественная регенерация (за ) | 6.0 |
| Нанесение любого урона | 0.1 |
| Плавание (за метр) | 0.01 |
| Получение любого урона | 0.1 |
| Прыжок | 0.05 |
| Прыжок во время бега | 0.2 |
| Разрушение блока | 0.005 |
| Эффект голода I от гнилой плоти или сырой курятины (за 30 секунд) | 3.0 |
| Эффект голода III от иглобрюха (за 15 секунд) | 4.5 |
Ходьба и приседания не истощают игрока.
Последствия голода [ ]
Различные уровни голода приводят к различным эффектам для игрока:
- Когда шкала голода достигает 20 ( ) и остается какое-то количество очков насыщения, здоровье восстанавливается на 1 ( ) каждые 1 ⁄ 2 секунды. [ только Java Edition ]
- Когда шкала голода находится на уровне 18 ( ) или выше, здоровье медленно восстанавливается на 1 ( ) каждые 4 секунды.
- Когда шкала голода находится на уровне 17 ( ) очков или ниже, здоровье игрока естественным образом не восстанавливается.
- Если шкала голода находится на уровне 6 ( ) очков или ниже, игрок не может бежать.
- Когда шкала голода доходит до 0 ( ) , здоровье игрока истощается со скоростью 1 ( ) каждые 4 секунды (это делает сон невозможным). На легкой сложности здоровье игрока перестанет падать на уровне 10 ( ) , на нормальной — на 1 ( ) , а на высокой — продолжает истощаться до тех пор, пока игрок не съест что-нибудь или не умрет от голода. Сопротивление и броня не уменьшают урон от голода.
Голод и насыщение [ ]
Голод — это одна из двух переменных, задающих «сытость» игрока. Вторая, невидимая величина, называется насыщением. Если насыщение игрока больше нуля, при выполнении действий, потребляющих очки голода, будут потребляться очки насыщения. Насыщение также обладает следующими свойствами:
- Каждый вид еды восстанавливает своё количество очков насыщения, которое не зависит от восстанавливаемых очков голода. Отношение восстанавливаемого голода к восстанавливаемому насыщению может быть разным у разных видов еды.
- У игрока не может быть больше очков насыщения, чем очков голода.
- Когда игрок что-то съедает, сначала восстанавливаются очки голода (что повышает предел очков насыщения), а потом очки насыщения.
- Переполнение полоски голода не повышает очки насыщения.
- Если полоска голода игрока «дрожит», это значит, что его насыщение равно нулю.
Рекомендации к употреблению некоторой пищи [ ]
Смысл этой рекомендации заключается в получении 100 % пользы из пищи. Вся пища, что не находится в этом списке, практически всегда даёт 100 % заложенной в неё пользы.
Как быстро не терять голод в MINECRAFT
Голод — это одна из двух переменных, задающих «сытость» игрока. Вторая, невидимая величина, называется насыщением. Начнем сначала, в майнкрафте существует 4 переменные, отвечающих за голод:1 шкала голода — это одна из двух переменных, задающих «сытость» игрока. 2 невидимая величина, называется насыщением аналог 3 и 4 нам не важны, так как они отвечают за регенерацию здоровья и уменьшение голода.
При употреблении еды вы заполняете не только основную шкалу, но и дополнительную шкалу насыщения.
Для того чтобы начался тратиться голод, должно потратиться полностью насыщение. Разная еда восстанавливает по-разному голод и уровень насыщения.
Из-за чего тратиться насыщение?
Во всем виновата истощение. Истощение можно представить в виде полоски разделенную на 4 части. Она заполняет при беге, или прыжках. А когда она заполняется вся, отнимается по -1 насыщения, а если насыщения не осталось, то тратиться голод
Для этого подойдет равнина либо саванна. Эти биомы хороши тем, что в них есть лошади. Вы можешь быстро перемещаться на лошадях и при этом не голодать.
Также биомы пустыни и зимы, тоже хороши для выживания, по ним легко передвигаться.
Как видно из таблицы, лучше всего не тратить свое здоровье, регенерация тратит много истощения.
Ничего не делать
Вы не будите терять полоски голода, если вы будите стоять. Особенно это полезно в режиме хардкор это может быть необходимой стратегией, пока вы ждите, у вас растет урожай или животный скот.
Несколько вещей помогут не расходовать много энергии, и сохранять её надолго:
Как быстро не терять голод в майнкрафте
Голод — это одна из двух переменных, задающих «сытость» игрока. Вторая, невидимая величина, называется насыщением. Начнем сначала, в майнкрафте существует 4 переменные, отвечающих за голод:1 шкала голода — это одна из двух переменных, задающих «сытость» игрока. 2 невидимая величина, называется насыщением аналог 3 и 4 нам не важны, так как они отвечают за регенерацию здоровья и уменьшение голода.
При употреблении еды вы заполняете не только основную шкалу, но и дополнительную шкалу насыщения.
Для того чтобы начался тратиться голод, должно потратиться полностью насыщение. Разная еда восстанавливает по-разному голод и уровень насыщения.
Из-за чего тратиться насыщение?
Во всем виновата истощение. Истощение можно представить в виде полоски разделенную на 4 части. Она заполняет при беге, или прыжках. А когда она заполняется вся, отнимается по -1 насыщения, а если насыщения не осталось, то тратиться голод
Удобные местности для передвижения без траты огромного количества энергии
Для этого подойдет равнина либо саванна. Эти биомы хороши тем, что в них есть лошади. Вы можешь быстро перемещаться на лошадях и при этом не голодать.
Также биомы пустыни и зимы, тоже хороши для выживания, по ним легко передвигаться.
Какие действия усиливают истощение в майнкрафте
Как видно из таблицы, лучше всего не тратить свое здоровье, регенерация тратит много истощения.
Как быстро не терять голод в майнкрафте
Сохранение энергии
Ничего не делать
Вы не будите терять полоски голода, если вы будите стоять. Особенно это полезно в режиме хардкор это может быть необходимой стратегией, пока вы ждите, у вас растет урожай или животный скот.
Расход энергии и её сохранение
Несколько вещей помогут не расходовать много энергии, и сохранять её надолго:
— Быть пацифистом. Например, любой нейтральный моб не будет атаковать неспровоцированное. Кроме того, у всех монстров есть ограничение на то, как далеко они пройдут, чтобы добраться до вас (например, они обычно не пересекают ущелье, если находятся достаточно далеко от концов).
— Освещайте места, где ваш дом, и местах, в которых вы часто бываете факелами, так мобы не смогут появится в этих местах.
— Ходите с кроватью при наступлении ночи вы сможете быстро уснуть и не сталкиваться с мобами. (р.s на самом деле не всегда)
— Использовать броню для снижения ударов. Как известно броня снижает урона на 60%.
— Если вы деритесь руками, они тоже истощает ваш голод, топор и меч быстро справляются этой задачей с убийством.
— Избегать спринта, так как это тоже снижает истощение.
Зависит ли то, что ты ешь, как будет быстро тратиться голод?!
Хуй пизда и воробей
Steam Deck советы. MOUSE REGION на полный экран — лучшая эмуляция мыши для RTS, RPG и других жанров!
Очень простой, очень «тупой» и чрезвычайно эффективный совет, который, однако, не работает для FPS и TPS (шутеров от первого и третьего лица), но великолепно работает для RPG (пошаговых и риалтайм), RTS, пошаговых стратегий, 2д инди с видом сбоку, 2д top down шутеров с видом сверху, point&click квестов, для внутриигровых меню инвентаря/управления настройками в других играх и даже для Steam Deck Desktop режима рабочего стола linux. В общем, работает для всех тех случаев, в которых курсор мышки кликает по области экрана (как тап по сенсорному экрану), без необходимости двигать курсор за пределы экрана бесконечно.
Моё видео с настройкой и примером использования в играх различных жанров прилагается:
Для правого тачпада выберите настройку Mouse Region, и выставьте следующие параметры, растягивая «квадратную область тачпада» на полный экран стимдека в соответствии «1 к 1».
— «Return Cursor on Deactivation» — выключить (OFF)
— «region horizontal position» «region vertical position» = значения по умолчанию (50)
— «Region Size» = 48
— «Horizontal Scale» = 148
— «haptics off» (личное предпочтение).
Лично для меня стратегии с такой настройкой наконец-то стали играбельными; то же самое касается всех изометрических РПГ и всевозможных «наведи и кликни» инди проектов.
Чем смог — тем помог 🙂
Одно из лучших средств от боли (рецепт изготовления)
Сегодня мы будем готовить незаслуженно забытое лекарство, которое реально спасает от боли, когда ничто другое не помогает.
Продолжение поста «Гайд для путешествия из России в Донецк для чайников»
Говорят, что Донецк — город миллиона роз. Но для меня он навсегда останется городом миллиона флагов 😁
Здесь они и другая патриотическая символика буквально на каждом шагу. В тот день мне надо было записать небольшой видос в центре для «Пионеров третьего тысячелетия»: у них 20й юбилейный фестиваль сейчас.
Так вот, я решил пройтись пешком от улицы Моцарта до Донбасс-арены, а оттуда на площадь Ленина. По пути фотографировал флаги) И поверьте, я снимал далеко не каждый! А из тех, что снял, далеко не все обработал. А из обработанных выбрал несколько для вас.
Жаль, конечно, что я не стрит-фотограф. Сюда бы Максимишина, Петросяна, или Диму Зверева. Но маемо то шо маемо, как говорится 😌
(зато они наверняка раздетых девушек как я снимать не умеют!)
Традиционные ссылочки на другие мои ресурсы:
Гайд для путешествия из России в Донецк для чайников
1. Берите с собой достаточно наличных. Оплата российскими картами тут пока не работает.
2. Сразу же купите себе местную симку (Феникс). Заложите на это пол дня. Работает одно отделение и полторы девушки на всю республику. А российская связь тут не ловит.
3. Будьте готовы жить без водопровода пару недель. Вообще, раньше давали воду на 3 часа, раз в три дня. Но у меня, например, уже 8 дней воды не было и впереди ещё минимум 6.
4. Таксисты навариваются на приезжих только так. Поэтому заранее поставьте себе приложение «1е такси» и заказывайте через него. Будете платить раза в 3-4 меньше 🙂
5. Если вы каким-то боком симпатизируете украинским властям, здесь вам об этом лучше молчать. Тут не очень любят тех, кто бомбит их 8 лет без перерыва.
6. Не особо рассчитывайте на приложения с картами. Адреса магазинов, время их работы совпадают 50/50. Ну а график работы и направления маршрутов общественного транспорта вы сможете узнать только у прохожих 🙂
7. В городе действует комендантский час в будние дни. Не забывайте про это.
8. Всегда носите с собой документы. Особенно это касается мужчин призывного возраста.
9. Готовьтесь к тому, что в первые же сутки вы научитесь различать звуки «прилетов» и «отлётов», ствольной артиллерии и рсзо. Бомбят тут каждый день, на протяжение всего дня.
10. Следует аккуратно передвигаться по трактатам и особенно, по траве. ВСУ забросали тут все минами-лепестками, их легко не заметить.
11. Если бахнет где-то недалеко и пропадёт электричество — это нормально, проверьте пробки.
12. Люди здесь доброжелательные и всегда готовые помочь. Значительную часть полезной информации я узнал от первых же прохожих, у которых спросил.
13. Наличку можно снять с российских карт в ПСБ банке. Комиссия 1%.
14. Некоторым почему-то кажется, что тут может быть опасно в плане криминала, но нет. Я несколько дней гулял с дорогой камерой в руках, проходя по пол города за раз — никаких эксцессов.
15. Город красивый и интересный, тут реально есть на что посмотреть. Скоро фронт отодвинут и бомбить перестанут.
Обязательно приезжайте сюда туристичничать 🙂
Ну и чтоб два раза не вставать, покажу немного фотографий, которые я здесь сделал. И порекомендую пару мест, которые рекомендую к посещению.
Во-первых, советую просто погулять по центру. Тут везде красиво и интересно.
Во-вторых, парк у Донбасс арены. Тут много памятников, на которые стоит обратить внимание:
Ну и конечно же, «Аллея Ангелов». Многие думают, что она находится в этом же парке, но нет. Ее можно найти в сквере 30-летия Победы на бульваре Шевченко:
Так как Гайд для чайников, я на всякий случай поясню: «Аллея Ангелов» — печальный мемориал, посвящённый детям Донбасса, погибшим от украинских обстрелов, начиная с 2014 года. За это время ВСУ их убили уже больше 150, и этот список постоянно растёт. Всего же, по данным ООН, ещё до 24 февраля 2022, на Донбассе погибло более 14000 мирных граждан. Я пишу это для тех, кто думает, что война началась в этом году. Но в этом году к ней только подключилась Россия.
Кстати, да, в украинских как-бы-сми рассказывают, что все эти дети погибли от знаменитых донбасских «самообстрелов». Нет слов просто.
Ну а так, сквер очень тихий, здесь пострижена зелень, мощёные дорожки, много лавок в тени, что спасает в летний зной. Но я там отдохнуть так и не смог, все возвращался к этому мемориалу.
Я понял, что в один пост все не помещается, поэтому, придется сделать пост или два постскриптум.
А зедсь я еще добавлю пару интервью, которые я успел записать с жителями Донецка.
Это Данил, он помог мне настроить местную симку, разговорились. Разрешил записать немного видео:
А это Алена. С ней я знаком уже больше полугода через общего друга. Я ей писал еще с марта, что скоро приеду в Донецк)) Но получилось вот только в августе.
А еще я ни в одном городе не видел столько флагов и патриотической символики, как в Донецке) Но про это мне уже придется сделать новый пост.
Ну и как всегда, больше фото и видео помещается только в телегу: https://t.me/filippov_photo
Мини-гайд
Постоянно читаю комментарии и к своим постам, и к чужим, изучаю особенности ухода, а также возможные проблемы с перцами и пути их решения. Уже удалось собрать небольшую “копилку знаний”, причем не только из комментариев, но и на основании своего, хотя еще и мизерного, но опыта (кое-что удалось ощутить на себе).
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Чем острее перец — тем сложнее проращивать семена и тем медленнее они всходят. Ко мне в руки попали семена кайенского перца от Аэлиты, уже через пару часов замачивания они заметно набухли, а на третий день замачивания у одного из семян появился стебелек, в связи с чем он был сразу высажен в пластиковый стаканчик (чтобы видеть степень намокания грунта и разрастания корней). Суперхоты же практически не набухли, но при этом при попадании в грунт достаточно быстро “просыпаются” и начинают прорастать.
2. Семечко перцев при прорастании поднимается выше уровня земли. Происходит это вот так (лично мне было интересно это узнать, и такая особенность процесса меня удивила (под цифрами 1, 2, 3)):
Именно поэтому ростки могут вылезать с “шляпкой”. Исходя из того, что я читала, причин может быть несколько: слишком рыхлый грунт, при прохождении по которому не создается сопротивления для снятия оболочки; слабое растение, которому попросту не хватает сил “разорвать” оболочку листиками, когда оно уже вылезло наружу; недостаточная влажность, вследствие чего оболочка остается жесткой.
3. Время от времени растения нужно поворачивать, чтобы они не тянулись к солнцу. Уже через пару часов нахождения в одном положении стебель склоняется к окну.
4. Семядольные листочки со временем отпадут. Начинают желтеть примерно в тот момент, когда первая пара настоящих листьев достигла 1см в диаметре (либо один из них).
5. Первых листьев ждать достаточно долго, я ждала примерно 3 недели. Однако затем новые появляются чуть ли не каждую неделю — у меня, например, второй настоящий лист ещё мелкий, а уже есть зачаток второй пары (а у некоторых — и третьей).
6. Растения прекрасно растут, даже если в горшке/контейнере/стаканчике нет дренажных отверстий, главное — не заливать.
ПРОРАЩИВАНИЕ
Существует целая куча способов проращивания, кратко опишу самые популярные из них.
1. Проращивание в растворе калиевой селитры. Рецепт прост — 50мл воды + 2г калиевой селитры, замочить на сутки. Быстро пробуждает семена и, исходя из практики, дает лучшие результаты.
2. Классический — влажный ватный диск + пластиковый контейнер с крышкой или накрытый плёнкой до прорастания. В пленке проделать отверстия для доступа воздуха. Если используете контейнер — не закрывайте плотно крышку. Если же это невозможно — периодически открывайте крышку на проветривание. Если под плёнкой, то аналогично, независимо от наличия отверстий. Не допускать пересыхания, периодически смачивать тёплой водой.
3. В соке алоэ либо цельном листе. Лист предварительно подержать несколько дней в холодильнике, а затем согреть и либо перемолоть блендером и поместить туда семена, либо разрезать лист вдоль и поместить семена прямо в мякоть. Промывать не нужно.
4. Замочить на ватном диске на сутки (аналогично, как в п.1), затем подержать минут 10 в слабом растворе марганцовки + дополнительно (опционально) — в заварке от чая тоже около 10 минут. После обработки промыть семена.
5. Метод термической скарификации. Попеременно опустить семена в горячую и холодную воду (1-2 круга достаточно) — это позволит оболочке треснуть и облегчит прорастание.
6. Посадить сразу в грунт без предварительной обработки, поддерживать постоянную влажность, но не заливать. Можно накрыть плёнкой с отверстиями, периодически снимая её для проветривания, после прорастания снять. Из моего опыта при таком способе семена прорастают дольше, но образуют более мощные корни. Кстати, даже 7Pot Douglah, который обрабатывался по п.3 (без заварки), месяц сидел в стаканчике с дренажными отверстиями и под пленкой, в результате не проросло ни одно семечко. По текущему пункту + п.4 — единственное посаженное в контейнер без дренажа семечко проросло.
ГРУНТ
1. Грунт с большим содержанием торфа действительно сложно намочить, так как бóльшая часть воды стекает сразу в поддон. Удобно поначалу сажать семена в прозрачные стаканчики и “набить руку”, чтобы впоследствии понять, насколько обильно нужно поливать, чтобы смочить ком. В комментариях посоветовали вот такой грунт — https://www.ozon.ru/product/grunt-peter-peat-rassadnyy-50-l-.
2. Наравне с этим у торфа есть и плюсы — легко пикировать саженцы (так как он достаточно рыхлый и если, например, сжать стаканчик, то торф как бы "разламывается" на кусочки, которые легко снимаются, за счёт чего открывается доступ к корням), а низинный торф (насколько я знаю, в магазинных грунтах содержится именно такой) обладает оптимальным pH и содержит приличное количество питательных веществ, которых растению хватит, как минимум, до первой пересадки.
ПОЛИВ
1. Перцы любят воду, но не любят болото. Очень удобно держать рассаду в прозрачных стаканчиках — видно, насколько смочен ком. Я не смачиваю его полностью во избежание застоя или гнили, рассада прекрасно себя чувствует.
2. В жаркую погоду полив может быть ежедневным, так как грунт быстро высыхает. В пасмурную — реже. Ориентироваться нужно на влажность верхнего (примерно 1-2см) слоя.
3. Поначалу поливать лучше каплями (намочить руку и дать воде стекать на поверхность грунта), так как классический полив (и особенно — из пульверизатора) размывает грунт, а "волной" может смыть молодые ростки, в результате чего они могут повреждаться. Когда рассада окрепнет — можно поливать как обычно, по необходимости подсыпая землю.
СВЕТ
1. Чем больше — тем лучше. Подойдет южное или восточное окно, лучше южное. Недостаток света виден сразу — ростки моментально начинают вытягиваться и тормозят в росте. Если с освещением все хорошо — стебель и прожилки окрасятся в фиолетовый цвет.
2. При необходимости покупки лампы одним из критериев выбора станет цветовая температура, упрощенно говоря — яркость. Судя по большинству комментариев и статей на соответствующих сайтах, перец предпочитает цветовую температуру в пределах 5000-6500К.
Для досветки можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Что касается светодиодных — в одном из комментариев в качестве бюджетного варианта предложили обычную Е27, предварительно сняв с нее колбу.
3. Цель досветки — продлить световой день до 14-16 часов. Круглосуточно светить не нужно, потому что темновую фазу фотосинтеза никто не отменял.
4. Если солнце совсем не радует — можно смастерить импровизированный гроубокс. Достаточно взять коробку, обклеить её изнутри фольгой или белой матовой бумагой, сделать "крышку" и отверстие в ней или на одной из боковых стенок (изначально у меня отверстие было сверху, но впоследствии заклеила его и сделала сбоку — так легче ставить лампу и крышка не прогибается и не выпускает свет). Чтобы крышка не проваливалась — можно сделать отверстия в ней и на стенках и подвязывать.
5. Проращивать семена тоже лучше на свету, хотя считается, что свет для этого не нужен. Однако на моем опыте все получилось иначе — ростки вытянулись сразу, так как стояли в тёмном месте.
ПОДКОРМКА
1. До первой пересадки рассаду удобрять не рекомендуют (так писали в комментариях), однако в других источниках советуют подкормить примерно через 2 недели после пикировки в отдельную ёмкость, что я и сделала. Результат налицо — буквально за ночь корни показались на стенках стаканчиков, а листья быстро увеличиваются в размерах.
2. В зависимости от размеров растения дозу удобрения (в моем случае — NPK 8-20-25) можно уменьшить в 4 или в 2 раза. Я растворяла 0,25г/литр.
3. На стадии роста нужен азот и, опционально, фосфор (он помогает развиваться корневой системе), на стадии цветения — фосфор, на стадии плодоношения — калий. Время от времени нужно будет поливать кальциевой селитрой, так как фосфор может блокировать кальций. Результат действия фосфора в моем случае налицо — очень быстро стала развиваться корневая.
ПЕРЕСАДКА
1. Пикировка в отдельные ёмкости (в случае, если несколько ростков находятся в одном горшке). Я пикировала рассаду, когда им было 3 недели. Удобно делать это методом "рычага" — взять лопатку, на некотором расстоянии от ростка воткнуть в землю на всю высоту горшка и сделать движение, как будто вы копаете обычную землю лопатой, затем снимаете землю, которая "разломилась", слегка тянем за стебелек, если не идёт — снова подкапываемся и так до тех пор, пока не получится без усилий вытащить стебель вместе с корнем. Если грунт торфяной — проблем точно не возникнет (см. Грунт). Корни не повреждаются.
2. Пикировать можно в тот момент, когда появились зачатки настоящих листьев, но точно не раньше, чем раскроются семядоли. Я распикировала как раз в этот период. Все прекрасно пережили пикировку. Самое главное — уверенность в том, что не сломается стебель, и аккуратность.
3. Увеличивать размер горшков нужно постепенно. Во-первых, растение не будет активно развивать ботву до тех пор, пока корневая система не заполнит горшок. Во-вторых, если грунт торфяной, то есть риск залить растение — корни ещё не заполнили весь горшок и не могут забрать всю влагу из грунта. Я из 0,2 планирую недели через 2 пересаживать (переваливать) в 0,6, затем — в 1л, а как зацветут — в 3л на постоянку. Кто-то скажет, что слишком часто, но я к моменту цветения хочу получить растение с развитой корневой системой, плюс с учётом того, что опыт у всех разный и результаты тоже разные, я считаю, что стоит поэкспериментировать.
4. Чем больше горшок — тем крупнее куст.
5. Если ёмкость прозрачная, то все просто — если корни уже опутали ком, то пора. Если непрозрачная — смотрим дренажные отверстия (если корни торчат — тоже пора). Если растения одного возраста и размера, и часть сидит в прозрачных, а часть — в обычных ёмкостях, то ориентироваться можно на тех, что находятся в прозрачных.
6. Если ростки тянутся — при пересадке можно немного заглубить (иногда заглубляют до самых семядолек).
7. При пикировке можно не бояться за повреждение корней (оно в любом случае произойдёт, в той или иной степени) — конечно, пока растения молодое, рисков достаточно много, но и пикировать их легче. Зачастую прищипывают главный корень на 1/3 длины. Взрослые растения не боятся повреждения корней (но без фанатизма).
ПРОЧЕЕ
1. В одних источниках первоцвет советуют обрывать, в других говорят, что можно оставить. В первом случае плодов будет больше, но они будут мельче, а во втором всё в точности до наоборот. Кроме того, есть мнения, что первоцвет выделяет вещества, тормозящие развитие других цветов и плодов. Я планирую пробовать оба варианта.
2. Формирование — желательно, если не хотите дерево до потолка. Обычно подрезают верхушку/обрывают листья и пасынки до первой развилки, иногда "захватывают" и вторую.
3. Во время цветения лучше опылять самостоятельно ватной палочкой (пройтись во всем цветкам слева направо и обратно). Иногда самоопыления не происходит, поэтому нужно помогать.
4. Из-за высокой температуры пыльца становится стерильной.
5. Не желательно допускать попадание света на корни, а также их перегрева — может появиться зелёная плесень.
6. Белая плесень на поверхности грунта — не всегда плохо. Если растения выглядят здоровыми — трогать не обязательно. Это триходерма, которая перерабатывает органические остатки и борется с болезнетворными грибками.
7. Отобрать самые крепкие семена можно при помощи простого способа — заварить крепкий раствор соли и поместить туда семена на 3 часа. По истечении времени перемешать, подождать и отобрать те семена, которые утонули — их можно посадить. Правда, это ещё не означает, что семена не взойдут, — скорее всего они просто будут долго прорастать.
8. Семена бывают пустыми. Иногда на просвет видно наличие зародыша в семечке.
9. В ряде случаев семена при прорастании не сбрасывают оболочку — трогать её не нужно. При попытке самостоятельно её разломать можно повредить семядоли, в результате чего они не будут увеличиваться в размерах так же, как здоровые. На дальнейшее развитие это вряд ли повлияет, но не стоит тревожить растение. Если с ростком все в порядке и он крепкий — оболочка может до конца не сойти, но листья все равно раскроются. Если же листья не обнажаются длительное время — скорее всего, растение погибнет (что и произошло у меня с одним из суперхотов).
10. Не делать присыпной слой при посадке слишком большим — достаточно присыпать семена на
Конечно, здесь далеко не всё, но на начальном этапе, думаю, хватит. Надеюсь, этот "мини-гайд" поможет тем, кто только-только присоединился к сообществу переводов и ищет ответы на вопросы)
Если у кого-то есть что добавить ли поправить — милости прошу в комментарии)
Снег, холод и магия
Спустя столь длительное время снова приветствую любителей героев меча и магии 3. Сегодня будем обсуждать один из любимых всеми замков, жители которого живут среди постоянного холода и белого снега, а именно Башню.
Я решил немного иначе начинать обзоры на замки. Вначале я хочу показывать расположение жителей рассматриваемого замка на карте Антагарича. Если подобная информация будет интересна, то после всех замков можно будет сделать обзор на карту Антагарича и ее историю. В общем достаточно рассуждений, приступим.
Жители данного замка проживают на одном из континентов планеты Энрот, а именно на Антагариче. А на этом континенте есть заснеженное королевство — Бракада. Именно там и живут юниты замка Башня.
Ну а теперь как и всегда факты.
Изменение внешнего вида замка по мере постройки определенных зданий.
Теперь рассмотрим юнитов этого замечательного замка.
Гремлины конечно сами по себе слабенькие, небольшой урон, атака и защита. Однако после апгрейда они получают стрельбу. И это единственное существо 1го уровня которое умеет стрелять (не считая нейтральных хоббитов). И именно они спасают башню и ее дороговизну вначале игры. Так же имеют хороший боезапас. Чаще всего на карте будет большое количество внешних жилищ для них.
Обычно их улучшают сразу на 1м дне, всех скупают и идут пробивать нейтралов. Для зашиты желательно использовать горгулий, а не големов. Почему так скажу позднее.
Горгульи очень хорошие юниты, но не только для начала игры, но и под конец. Так как летающие существа имеют большую ценность, а так как у нас много стрелков, то нам можно и не искать других летунов в других замках. Можно иметь, к примеру, Рухов и будет уже достаточно или что чаще всего — Виверн.
У Горгулий хорошие показатели защиты и неплохое здоровье. И из-за этого много терять их мы не будем. Под конец горгулий должно накопиться неплохое количество.
Так же они защищены от:
3) Облака смерти
5) Поднятия демонов
6) Смертельного взгляда
И вот тот юнит из-за которого я советовал использовать для защиты гремлинов горгулий и так расхваливал последних. У них большая защита, небольшой урон, но неплохая атака. Но очень маленькая скорость из-за которой они практически бесполезны. Дело в том что этот юнит полезен вначале как существо 3го уровня. И логично что он нужен для защиты стрелков и городов, но у нас уже есть прекрасный юнит — Горгулья. И иметь еще одного обычно нет потребности, а в поздней игре они конечно сильны ( но только в большой количестве ) так как имеют большой резист к магии, но они просто не смогут ничего сделать. И выходит что тратить на них свои деньги вначале игры, которых и так надо много для более нужных юнитов, не имеет особого смысла.
Големы получают урон от магии на 50% (ап 75%) меньше, защищены от магии разума, на них не действует Боевой дух, Воскрешение и негативные способности, которые действуют на живых.
Прекрасный юнит. Хорошая атака, небольшой разброс урона. Конечно малое здоровье и броня, но это нормально для стрелка. Так же понижают стоимость заклинаний на 2 маны, но не меньше 1 маны. Так же, что особенно неплохо, не имеют штрафа при осаде городов. Больше сказать о них нечего, просто очень хорошие стрелки, разве что апгрейд стоит очень дорого, так как для него нужна библиотека, а она очень дорогая по ресурсам.
Джинны имеют очень хороший урон, атаку и защиту, но для баланса имеют низкое здоровье. Так что атаковать ими в первых рядах идея плохая. Отличаются восхитительной скоростью среди существ своего уровня ( она лучшая ). Как можно заметить при улучшении особо ничего не получают, однако Мастер-джинны имеют уникальную особенность — они могут колдовать на выбранный отряд рандомное заклинание продвинутого уровня из перечня ниже, если оставить единичку, то она так же сможет кастовать заклинания.
Так же джинны наносят 150% урона Ифритам и Султанам ифритам. Одна это не значит что они смогут без труда убить их. Вторые в свою очередь намного сильнее и тоже имеют обратный баф.
Наконец мы добрались до того самого юнита. Я бы даже сказал сильнейшего юнита после Архангелов. Любимица многих игроков — Нага. И все это не просто так. Королевы наги имеют просто невероятный урон, аж в 30 единиц, а что самое восхитительное — он фиксирован. Прекрасное здоровье в 110 единиц, даже без улучшения. Немного страдает защита, но она нам и не нужна, так как еще одна способность наг — Безответная атака. Что в комбинации с огромным уроном дает просто невероятный эффект. Однако небольшая скорость и высокая стоимость, но это даже и не стоит рядом с настолько позитивными качествами. Это именно те существа в которых мы должны развиваться в первую очередь. Те существа которые будут составлять основную ударную мощь нашей армии.
И вот мы на вершине Олимпа. Существо 7го уровня — Титан. Его неулучшенный собрат особо не выделяется, хотя он тоже силен. У них обоих отличный урон, а его максимальное значение самое большое на уровне ( не считая нейтралов ). Гиганты — обычные юниты 7го уровня ближнего боя. Хорошая атака, но небольшая защита, маленькое здоровье. Надо как можно быстрее улучшать, однако это не просто, так как улучшение стоит очень дорого. Да и Титаны сами по себе стоят дорого, однако они полностью себя окупают. Высокие показатели защиты и Атаки, стрельба ( единственные на своем уровне), самое высокое здоровье. Нет штрафа в ближнем бою, защищены от магии разума.
Поговорим про артефакты. О которых сказать что-то особенное сложно. Очевидно что любые книги магии будут хороши для нас, так же все сферы усиления смотрятся неплохо ( все надевать не нужно, только те на стихию которых есть много нужной магии ). Лично мне нравятся тут любые части из набора Альянса ангелов. Так как они дают очень много статов. Стоит сказать один нюанс, что не нужно, раз мы маги, то собираться только в знания и силу заклинаний. Может так оказаться что у противника будет сфера запрещения и нам будет сложно. Всегда полезно иметь как и навыки, так и артефакты просто на урон или защиту, чтобы не попасть в сложное положение. Еще неплохо смотрятся артефакты на скорость передвижения существ, так как нам крайне важно ходить первыми.
Теперь навыки. Стрельба, Нападение и Защита это те навыки которыми не просто можно, а нужно дополнить наши навыки, не все три конечно, но два так точно. Любую из магий стихий. Земля всегда и всем в приоритете, воздух и вода в зависимости ит наших заклинаний в гильдии. Огонь по желанию. Логистика тоже отличный навык всем, так как больше скорости передвижения, больше победы. Такие навыки как Волшебство для увеличения урона, Грамотность, чтобы учить второстепенных героев, Мудрость для увеличения количества маны лишними не будут это точно.
Ну и про магию я думаю можно не писать, так как нам будет полезна вся. Особенно хорошо, что в нашей гильдии есть два слота под заклинание 5го уровня с библиотекой, а это значит, что шанс получить хорошую магию очень неплох. Особенно нас интересуе Взрыв, Полет и Дверь.
Герои. Тут выбор не очень велик, я постараюсь сказать про основных. Первый это Торосар как самый популярный (вру конечно, нет никого лучше Солмира+капитолий 🙂 ) который имеет баллисту, которая вместе с гремлинами дает хороший старт вначале. Баллиста, кстати, имеет высокий приоритет для атаки нейтралами, что помогает при зачистке сильных существ. Солмир, хорош так как имеет сразу в книге заклинаний цепную молнию. Аин даст нам дополнительное золото, если играем на высокой сложности, ну и Кира с дипломатией.
Теперь можно подвести небольшой итог вместе с тактикой игры.
В ранней игре мы скупаем Гремлин и улучшаем их, берем сколько сможем Горгулий и идем пробивать нейтралов. Далее стараемся нанять магов и идем в наг как можно быстрее. Позднее стараемся сделать Гигантов и если игра не закончилась, то Титанов. И там уже армия у нас из Магов, Титанов, Наг, Горгулий и Джинной во все свободные слоты.
Я постараюсь выпустить еще один пост как можно быстрее, но дел много так что может затянуться это дело.
В качестве информации использовался справочник группы вконтакте Физмиг.
Удачи в героях и не только)!
Стендовый моделизм. Новичкам. Часть 2. Вводная.Продолжение.
Спасибо всем тем,кто подсказал.Совсем из головы вылетели ряд фирм -производителей.Так что начнем с них. Благо найти их можно практически в любом магазине. Все они -средней ценовой категории,впрочем,как и качества.
Начнем. Скиф. Украинская фирма,многие модели безальтернативны,ибо про родную армию,а модификации там интересные имеются. Качество. Ну качество.мягко говоря не очень,а цена -совсем не низкая ( тем более для такого качества).Но. В наборах зачастую лежат смоляные детали и фототравление. Плюс в целом,несмотря на все недочеты — из моделей можно сделать и очнеь даже неплохие. Но нам они,скорее всего,не подойдут,мы новички. Сборка будет непроста.а прелести смолы -нам пока не ясны.Новичкам -не рекомендую..
аналогично -фирма MSD — насколько я знаю -очень неплохие в плане геометрии,для перепилов -берут многие опытные.Но нам такое не нужно.сил затрачено будет море.желание может отбить. Единственное что стоит взять в ближайшее время -это траки (только новые!!) на т-34 (куча видов,практически под любой период и любой завод). и на ис. Гораздо дешевле смолы и металла,а лучше винила в разы.
Теперь перейдем к европейским моделям. Есть еще и аирфикс, но он по авиации.мои извинения,но тут я не советчик.И так.Примерно равные по цене и качеству — Italery и Revell.
Цены -средние. Качество ..Зависит от возраста -фирмы старые.новинок не так много.Но вот ассортимент. Итальери -много в 72 выпускает,причем и фигурки,аналогов -почти нет,авиация,флот, просто куча всего. И 24 масштаб у этих фирм есть.и грузовые машины. Попробовать можно. Сам -собирал всего пару моделей,особо негативных впечатлений не было.даже скорее положительные. плюс порой кладут всякие плюшки. Выбор -неплохой,но я слишком мало с ними знаком -ибо бтт у них хоть и имеется,но не такое разнообразие.как у других фирм,хотя опять же есть то,что дешевле,да и не сильно хуже.чем у других.
Но перейдем к следующему этапу. модель мы купили. Дальше идет сборка. ЧТо сказать по этому этапу? Да ничего особо. Инструкция есть.инструмент есть.Толика внимательности и аккуратности — и всё получится. если что-то непонятно -в интеренте есть огромное количество фотографий практически любой техники, используйте слово walk around — c высокой долей вероятности добрые люди обошли и отсняли всё что вам надо. Плюс банальный лайфхак -смотрите следующие шаги инструкции,если не понятен текущий -там может быть показано.как деталь должна быть приклеена.
И еще апдейт. Очень советую пинцет.И не один.Мелкие детали -пальцами сложно удержать. ( а со временем. вы поймете,как ужасен звук щелчка пинцета.от того что деталь из него улетела в неизвестном направлении.).
И плавно перейдем к окраске. Заодно пройдем важный момент.Многие задают вопрос -а когда красить -до сборки или после. Ответ -зависит от модели. Особенно в авиации -ту же кабину красят до сборки корпуса -иначе никак. В бронетехнике -часто ходовую собирают отдельно и красят (отдельно гусеницу,катки и низ корпуса,иначе может быть ситуация,то невозможно подобраться). В целом даже в бтт можно реализовать подсборки-собираем,скажем так, ключевые элементы и окрашиваем их.Так мы избежим непрокрасов,которые не украсят вашу модель это точно.
теперь к вопросу а чем красить. На начальный момент времени,до того как вы соберетесь серьезно заняться -вопрос покупки аэрографа ( и компрессора) -стоять перед вами не будет.Ибо выбростиь около 10к на дорогу и забросить хобби -перспектива не из приятных. Остается 2 варианта -кисти,и краска в баллонах, как для граффити ( но только модельная.не вздумайте брать автомобильную и прочее).
По кистям. Слабый советчик.Но в любом случае -никаких белок и пони.Если красите 35 масштаб -очень неплохо подойдет синтетика.Я предпочитаю плоские кисти — они для поверхностей хороши .Можно шикануть и взять колонок. Но дороже. Почему синтетика -они,так сказать, одноразовые -для первой модели -будут идеальными.однако.Скорее всего до второй -они не доживут. Но качество окраски обеспечат на высочайшем уровне,хоть и 1 раз.Ворс жесткий,четко выполняет все команды от вас.
Второй вариант -краска из баллона. стоит до 500 (зависит от места). Грунтовки не требует (чуть позже разберем момент).Тонкий слой,большой выбор цветов.Очень популярны среди авто-моделистов. Для бронетехники на первых порах подойдет. Главный минус -способна выселить вас из квартиры на пару часов. Воняет -что жуть. Но держится намертво ( кстати, давно не занимаюсь,но для окраски старйкбольных приводов -более чем пойдет, адгезия шикарная,на износ -вполне стойкая).
Теперь к вопросу -как красить.Если кистью -то желателен грунт. Но тут опять же — каждый по своему делает. И грунт нанести кистью -это искусство.Благо он есть в баллонах. А то опять запах.Причем еще хуже,чем от краски. При работе аэрографом -мне не нужен этот этап -я использую в качестве грунта -краску,разводя ее laquer thinnerom — держится намертво.слой тонкий. Но для этого нужен аэрограф.
Конечно есть веселый вариант -так танк и так зеленый,зачем красить. Комментировать его мы не будем..
Поэтому берем в руки кисти,краски,забиваем на грунт..Получится у нас что-либо? А желание есть? Тогда еще как.Но важно выбрать краску.
А краска будет 3 видов. На водной,так сказать,основе, спиртовой.а так же эмали,которые растворять уайт-спиритом и подобными вещами. Много советов -что под кисть лучше эмали.Не буду спорить.такой момент возможен -благо адгезия у них высокая, да и слой тонкий можно сделать.Со спиртовыми -для окраски кистью -больше всего проблем -они всё же созданы для аэрографов. Хотя и ими без особых проблем возможно покрасить.Но вот на водной основе -как раз обратно -созданы под кисть. плюс с растворителем проблем не будет.
перейдем к конкретным.
Звезда -есть старая и новая.Старая в стекле -увидите ее -бегите. Новая..Ну она лучше.Кто-то говорит что это вообще ночная смена от валеджо. Но имхо,не дотягивает.
2- есть везде. Тамия. палитра -огромная. Есть 2 видов — акрил. и эмаль. Под разные растворители. Так же есть в баллонах ( с недавнего времени краски из баллонов есть и в стекле). Акрил можно разбавлять водкой ( да и водой впрочем тоже реально),родной растворитель -изопропиловый спирт, так же продается растворитель от тамии,стоит не то что бы дорого,но сразу скажу -берите большой флакон пластика -точно не переплатите. Эмаль -так же имеет тамиевский растворитель,отличается то что банка -все же имеет прямоугольное сечение,а не круглое.
Аналогичны тамии и краски от фирмы MR.Hobby (Creos, Ганза).Они акрилы,хотя есть и немного эмалей. На что стоит обратить внимание -у них (ИМХО) -лучшие металлики. идущие отдельной серией (под уайт спирит всё же).Они полируемые, эффект потрясающий. В остальном все точно так же как и с тамией. Есть родной растворитель, либо спирты.
Есть еще Хамброл. Им ни разу не работал.так что ни слова не могу сказать.
Главный совет при покраске,не зря я про растворитель говорю — разбавляйте краску. в гугл или ютьюб забейте thin your paints — поймете,почему я такое внимание акцентирую на этом. Методика покраски — медленно но верно,лучше во много тонких слоев. при желании можно окрасить так,что не будет видно и следов кисти даже. При окраске кистью -лучше не используйте лаки -высок шанс что испортите практически готовую модель.
Дальше рассмотрим акрилы на водной основе. Тут в целом можно выделить Миг/Ак/Дmmo (Ammo)- фактически бартья близнецы. Valejio, citadel,Lifecolor. Есть русские -Pacific88.С него и начнем.Для новичков в самый раз.Но важно -всю водорастворимую краску -нельзя подвергать низким температурам. Так что зимой через интернет не заказываем! Разбавляется водой.активно выходят новые цвета. Плохого сказать не могу,хорошего -особо тоже,слишком мало с нима работал.
Еще из отечественного АКАН — палитра -огромная,выпускает краску под конкретные виды техники. под кисть идеален -сложно будет скзаать что именно кистью окрашено ( если не класть килограммовый слой),ибо краска полимеризуется. Но тут и минус — какая ошибка -и краска может сойти не с небольшой точки,а с половин модели тоненькой пленкой. Однако это характерно почти для всех водорастворимых акрилов.
Lifecolor -итальянская краска. Очень и очень неплохая. Главный плюс банки по 22 мл,а не 10.как у конкурентов. Под кисть подойдет отлично. Под аэрограф- главное разбавить. Один из лучших наборов телесных цветов. Так же из интересного -наборы мха и водорослей -там лежат цветные лаки,которые очень даже неплохи. ТАк же есть и флуоресцентная краска. Красил немало,и кистью и через аэрограф. Аэрограф -сильно забивает. Полимеризуется.В целом -хороший выбор для новичка,палитра широкая.
Миг/Ак/Дmmo -фактически однояйцовые близнецы от г-на Мигеля Химменза ( советую ориентироваться на его работы.да и гайдов от него очень много).Краска хорошая. Но дорогая.Очнеь много тематических наборов. Если лень намешивать цвета -берем.Идет и под кисть и в аэрограф. Главное взболтать.а если в аэр,то разбавить.Хотя как и у следующего клиента -есть и линейка специальная для аэрографов.Выбор хороший,но не для новичка. Всё же лайфколор не сильно проигрывает ( если и проигрывает).Работал с этой краской не то.что бы много.но дело имел.Есть ряд претензий по поводу цветов у людей,что что они заявляли как исторически верные -даже рядом не попадали с оригинальными,даже учитывая что есть масштабное осветление..
Личный фаворит -Valejio. пахнет шоколадкой. Под кисть -идеальна,есть линейка под аэрограф,есть линейка фентезийных цветов. Есть особый вид -чернила, которые ряд людей называет проливками. есть серия танковых асов -с цветами под бтт. Короче- недешевая,но шикарная вещь.полностью перешел на нее.Для работы с аэрографом -нужен спец растворитель. Можно и водой.но проверено — две большие разницы,как говорят в Одессе.
В данный момент -практически полностью перешел не нее.
И вне конкурса. Самая дорогая. Великая.И ужасная. Цитадель. Стоит- ппц сколько. Палитра -специфическая -чистое фентези. Однако цвета чистые и яркие -особенно желтый (хотя поработав с валехой у нее не хуже).100% Акрил.растворяется водой.Густой до жути. В аэрограф залить можно ( есть линейка под аэр кстати тоже). Но приключение еще то.Под кисть для миниатюры,особенно фентези -вне конкуренции. Есть и чернила. И специальная «твердая» краска для метода сухой кисти. Но есть и огромная ложка дегтя. Эта краска -аналог русской рулетки. 2 банки,открытые в 1 день и плотно закрытые — спустя полгода могут
а)засохнуть
в) одна засохнуть, а вторая быть как новая.
Причем логики -какая засохнет.а какая нет -нит никакой.И кончено стоит она слишком дорого,особенно сейчас. Конечно у нее есть интересные вещи,как кровь и всякие эффекты сухой земли..Но опять же -это нужно не столь широкому кругу.Ъ
Из советов по окраске -дам пару.
Первое ,особенно для водорастворимых акрилов -используйте влажную палитру.особенно если работаете не с 1 слоем краски. Берем ванночку ( банально крышку из под плавленного сыра).пергаментную бумагу ( да влажная салфетка не хуже подойдет). В крышку льем немного вода,погружаем бумагу (салфетку) что бы она была влажной,но излишков воды не было.И уже там можно смешивать краску.
Ну и не торопиться. про аэрограф говорить не буду,вряд ли кто начнет сразу с него.Дальше рассмотрим и его.
Про баллон -всё просто -там расписано. Но помним.что в этом случае у нас будет одноцветная ( но аккуратная модель).Скорее всгео придется докрашивать кистью,как минимум гусеницы. бандажи и прочее.